在貝南一年多，就住在這唯一一條鐵路邊上，卻只看見過兩列火車從科托努方向駛向波多諾伏，其中一列還僅有一個孤零零的火車頭。
“波多諾伏”是葡萄牙語，意思是“新波爾圖”，是當年葡萄牙殖民者建立的販奴大本營，此前又曾是當地土邦王國的都城，八條大街組成的棋盤型城市裡佈滿了古蹟，既有土邦王國時代的非洲宮殿，又有殖民時代的總督府、大教堂，還有眾多的博物館，卻單單缺少了紛至沓來的遊客。
我曾在工作之餘，和一位同事特意從科托努驅車前往波多諾伏，打算好好來個一日遊，結果卻只逛了半天便匆匆打道回府，原因很簡單，我們餓了，但找遍全城卻找不到一家像樣的餐館——有當地人的簡陋食肆，我敢吃，我同事不敢，顯然，大多數外國遊客也不敢。
波多諾伏是首都，可這座首都裡只有總統府、議會大廈和外交部，其它部委和政府辦公樓全在科托努，甚至各國使館也都在科托努，即使是各國公使、外交官員，除了遞交國書之類重大禮儀，一般事務性活動幾乎不用來這裡，普通外國商人、僑民更完全不用來這兒：辦事也好，經商也好，甚至續簽簽證，在科托努都可以辦得妥妥帖貼。
這裡有15萬左右的居民，大多數在政府部門工作，有趣的是，這些“皇城根下”吃皇糧的政府官員，90％都不在波多諾伏而在科托努上班，每天早晚上下班高峰，連線這兩座相距35公里城市的唯一一條被鐵路線分割成兩半的狹窄公路，就被這些高階上班族的汽車、摩托車擠得水洩不通。由於大多數首都居民一天中大部分時間在科托努渡過，所以他們購物消費、甚至柴米油鹽都從那裡採購，以至於堂堂首都，連像樣的超市、商場都沒幾家。
當年葡萄牙人用“新波爾圖”命名這裡，是覺得波多諾伏酷似自己故鄉的港城波爾圖，但這座地僻水險、最適合作為黑奴貿易要塞的城市，卻因港灣淤淺，完全無法勝任輪船時代的通航要求，19世紀末到來的法國殖民者將港口、商埠連同行政中心逐漸移向條件更適宜的科托努，獨立後的貝南政府也因襲了這一不無合理之處的策略，波多諾伏就這樣成了一座最冷清的首都。
那麼，貝南人自己何以對首都的被冷落毫不在意？原來在貝南人心目中，波多諾伏是殖民奴役的象徵，他們心目中的都城，是遠在100多公里外的古都阿波美，那裡有王國宮殿的廢墟，有古老帝王的傳說，還有當地娘子軍打敗法國外籍軍團的傳奇故事，那裡才是貝南人心目中的國家之源。也因為阿波美的古蹟更“非洲”，傳說更動人，外國遊客也更多湧向那裡，而非波多諾伏。
一個早已喪失經濟都市地位，又缺乏文化認同感，連政治中心功能也在不斷消逝的首都，冷落、寂寞，也許是不可避免的宿命吧。
………【塞內加爾：薩科奇的心靈雞湯】………
——權力來自義務，影響力來自責任，如果在飢餓人群面前一味捧出心靈雞湯，結果勢必連心靈的維繫也岌岌可危
如果法蘭西總統想對世界發出法蘭西的聲音，那麼最合適的地方自然是非洲，因為那裡是聽得懂法語、又願意聽法國人說話者最多的大洲；如果法蘭西總統想在非洲找一個最合適的演講場合，那麼最合適的國家自然是塞內加爾：這個國家自1960年和平獨立以來，對法國一直採取友善、恭順的態度，其首任總統迪烏夫曾經的法國部長身份和其對巴黎生活的嚮往，薩科奇內閣中外交及人權國務秘書哈瑪都拉伊&；#8226；亞德的塞內加爾後裔身份，甚至前社會黨候選人羅亞爾出生於達喀爾的事實，更讓這兩個國家間多了些剪不斷、理還亂的心靈維繫。
可是7月26日，薩科奇當選總統後首次訪非、首次訪問塞內加爾，一番精心準備的言辭卻遭到這個向來溫順小兄弟的強烈